Vad hände med 4680?

[AAKEE]

Detta är ett cykliskt test med panasonic ncr18650, ytterst närbesläktade med model S/X-celler (för att inte säga ”samma typ av celler”):
IMG_0138.png

4.20V = 100%
4.1V = 90%
4.0 V = 80%

I alla fall är cellen urladdad till 0%, dvs 2.5V
(Dvs 4.5% under Teslas 0% på skärmen).

Med den urladdningstakt som vi har i bilarna ska vi tittapå de grå/blå linjerna.

100-0% kördes 625-650 cykler innan det hade tappat 25% kapacitet.
90-0% cirka 800 FCE-cykler
80-0% cirka 1000 FCE-cykler.

100-0: 625 cykler x 400 km (en LR går ca 400km) = 25000 mil.

90-0: 800x 400 = 32000 mil
80-0: 1000x 400 = 40000 mil.

Om 100% är skadligt, och 0% också vore skadligt, borde inte batteriet hålla 25000 mil väl?

Det där visar ju ganska tydligt att 80% är betydligt bättre än 100 eller 90.
Att de flesta tillverkare rekommenderar 80% dagligen är kanske inte helt orimligt dvs.

Vi måste skilja på äpplen och päron.

Den testen visar bara cyclic aging.

Det där visar att batterierna inte mår speciellt illa av att cyklas vare sig till 100% eller 0%.
Det är såklart att mindre cykler sliter mindre. Det har jag skrivit i varannan post sedan jag gick med här.

Om du har läst mina poster så ser du att cyclic aging bevisligen är väldigt låg, omkring 0.5% per år eller så för normalbilisten.
Så länge man inte börjar köra 100-0-cykler dagligen eller i närheten av det så kommer det vara calendar aging som står för den absolut största degraderingen.

Då blir det såklart calendar aging man ska taktisera mot, för att minimera degraderingen.

Calendar aging sliter normalt ungefär lika vid 100% som 80%. I många tester är tom 80% värre än 100%.
Men man kan/bör tänka det som att ovan steget i calendar aging kurvan är det ungefär samma degradering och om man vill minimera måste man under steget.
Man måste inte köra direkt om man laddar till 100%, batteriet skadas inte.
Men det finns oftast ingen anledning att lämna batteriet med 100% någon längre tid.
Råkar det bli så är det ingen kris. För de som ändå laddar till 80% dagligdags blir det ingen mätbar skillnad över natten.

För den som normalt laddar under ”steget” blir det skillnad med 100%, däremot hjälper det inte mätbart att panikköra ut från 100% till 80% om man råkat få 100%.

[Sportbilsentusiasten]

Tittar man på batteriutveckling generellt, för bilar (inte specialapplikationer, labb, test, försök med mera) så är det inga jättestora framsteg i energidensitet. Det man jobbar med är mest kemin för att få till billigare, stabilare, mindre miljöskadliga, säkrare och så vidare.
Och många gånger går detta dessutom ut över just... energidensiteten, bland annat.

Så länge ladd-hastigheten ökar så borde det bli en OK avvägning för många (inklusive mig).
Antalet laddplatser byggs ut hela tiden så finns ingen anledning att släpa runt på ett stort, dyrt och tungt batteri för några få långresor per år. Jag skulle nog kunna tänka mig att offra säg 10 WLTP-mil i räckvidd för att få ner priset och upp ladd-hastigheten. Man får stanna lite oftare men stoppen blir väldigt korta.

Intressant tanke men jag skulle nog föredra längre räckvidd och långsammare laddning, då jag kör långt och ofta.
Väntar därför på att EQS kommer ned till 500k beggad.
Eller Tesla 2 om den är billig nog att ”övervintra i” tills många bilar i vettig prisklass (max 500k) fixar 70mil

Tesla 2 är väl nerlagd. De har rätt stora problem.

Det är troligen inte sant. Försenad är mer troligt.

[Sportbilsentusiasten]

AAKEE

Kan vi amatörer ödmjukast be om en kort sammanfattning?
- vad ska man HELST göra
- vikten batterityp håller bäst (LFP har det talats om, kan ta laddning till 100%)
- vad ska man INTE göra

Tack för förhand.

[AAKEE]

AAKEE

Kan vi amatörer ödmjukast be om en kort sammanfattning?
- vad ska man HELST göra
- vikten batterityp håller bäst (LFP har det talats om, kan ta laddning till 100%)
- vad ska man INTE göra

Tack för förhand.

Är man amatör och inte så intresserad så kommer batteriet mest troligt hålla bilen ut.

1) Följ de enkla regler som de fakto står i manualen, mer behövs inte. Speciellt inte i Sverige med ganska svalt klimat.
2) Lyssna inte när någon försöker säga något om hur lithiumbatterier fungerar - det du kommer få höra är ändå mest sannolikt fel.

-Batterierna är faktiskt gjorda för att cyklas mellan 100% och 0%. De skadas inte/mår inte illa av det. (Ja, de degraderas lite fortare än med små cykler, men de skadas inte).

-Batteriet mår inte speciellt illa av att stå med 100%, det är ungefär lika bra/dåligt som 80%. Lämna inte batteriet ett helt år med 100%, men om du råkade ladda till 100% och inte ska någonstans är det ingen kris, du måste inte köra direkt.

-Väldigt många fokuserar på cykler men det som defakto degraderar batterierna absolut mest de första ~ 8 åren är calendar aging, som styrs av hur mycket laddning batteriet har - här är lägre bättre, och temperatur (lägre bättre här med). Enklaste sättet att minimera degraderingen är att ladda mindre - helst under steget i bilden vid 55-70% beroende på kemi.

Tre enkla regler:
-Ladda inte mer än du behöver.
-Ladda ofta (minskar behovet ovan)
-Ladda sent så att laddningen är klar när det är dags att åka.



LFP tål många stora cykler. NMC och NCA degraderas mer om man kör stora cykler.
Det är ingen större skillnad på tåligheten att laddas till 100% i sig.
LFP är mycket tyngre, och har mindre kapacitet. De lämpar sig alltså för bilar med mindre räckvidd/lägre förbrukning.

Det är inte riktigt att man väljer LFP först och samtidigt en long range/performance/4WD.
Hållbarheten är i princip lika bra. Men en bil med litet batteri behöver stora cykler, så där passar LFP bra.


Resten, är överkurs!

[Sportbilsentusiasten]

Tre enkla regler:
-Ladda inte mer än du behöver.
-Ladda ofta (minskar behovet ovan)
-Ladda sent så att laddningen är klar när det är dags att åka.

(kortat, till bara sammanfattningen)

Tack, fattar.
Skitbra förklaring
Läst allt noga.

Tror LFP passar mitt resmönster bäst, men kommer välja bil utifrån bilens egenskaper och tar den batterityp som råkar finnas i den modellen - med din förklaring, utan att oroa mig.