De drar hjulbultarna så in i h-e...Korrekt m 130 nm?? Deformerade muttrar..

[lem]

Är det korrekt med 130 nm? Muttrarna har blivit deformerade och fastnar i hylsan.

Costco monterade hjulen i våras eller så var det Däcksbytarna utanför Jula, Arninge.

Vi satte på ett långt järnrör om 2 m. Tog i som f-n. Sonen (han som reagerade för tegelstenar som pallbock) reagerade också här och hävdade dessa höga moment förstör bilarna!

Hälsningar
Lars

[manneson]

Står väl i manualen vad det ska vara.
Men det är väl knappast något nytt att däckfirmor drar åt med godtyckligt moment. Inte direkt så att de kollar manualen för varje bil de byter på.

[TobbeW]

Orginal hjul/hjulmuttrar skall dras med 175 Nm.
Det är ett jämförelsevis högt moment jämfört andra bilar, det kommer att krävas en del kraft för att släppa dessa.

Vill man dra med rätt moment används en riktig momentnyckel.

[lsoderlund]

175 är högt. Men skulle säga 130 inte heller är litet.
Problemet är att om du dragit högre moment än det så sträcker du bultarna och då kan du inte använda momentet som är rekommenderat längre.

Däckfirman skall ju ha en krafthylsa med moment, så det skall dra bulten eller muttern med korrekt moment.
Tyvärr är det snabba puckar på de där däckbytarfirmorna, de kör mutterknacken på max moment tills den inte drar mer.

Bästa är att om man nu skall byta på däckbytarfirmorna de som står vid varje stormarknad, är att ha med sig en egen momentkrafthylsa med korrekt nm för din bil.

[lsoderlund]

Tex denna
https://www.mekster.se/momentstav-175-n ... gI-4fD_BwE

[Tellus]

Är det korrekt med 130 nm? Muttrarna har blivit deformerade och fastnar i hylsan.

Costco monterade hjulen i våras eller så var det Däcksbytarna utanför Jula, Arninge.

Vi satte på ett långt järnrör om 2 m. Tog i som f-n. Sonen (han som reagerade för tegelstenar som pallbock) reagerade också här och hävdade dessa höga moment förstör bilarna!

Hälsningar
Lars

Men ett skaft på 0,5 meter lossar man rätt så lätt 175nm.
Så dom har dragit sönder bultarna och kanske fälgarna med långt mer än 175nm.

Tyvärr inte ovanligt. Man ska lämna in sin bil så lite som möjligt. Det kan hända mycket när man vänder ryggen till.
Vill man inte byta själv så skulle jag lämna in till Tesla, dom vet att det är 175nm och vill inte ha garantiärenden.

[mussla]

Är det korrekt med 130 nm? Muttrarna har blivit deformerade och fastnar i hylsan.

Costco monterade hjulen i våras eller så var det Däcksbytarna utanför Jula, Arninge.

Vi satte på ett långt järnrör om 2 m. Tog i som f-n. Sonen (han som reagerade för tegelstenar som pallbock) reagerade också här och hävdade dessa höga moment förstör bilarna!

Hälsningar
Lars

Men ett skaft på 0,5 meter lossar man rätt så lätt 175nm.
Så dom har dragit sönder bultarna och kanske fälgarna med långt mer än 175nm.

Tyvärr inte ovanligt. Man ska lämna in sin bil så lite som möjligt. Det kan hända mycket när man vänder ryggen till.
Vill man inte byta själv så skulle jag lämna in till Tesla, dom vet att det är 175nm och vill inte ha garantiärenden.

Kan det vara något annat än att de dragit mer än 175nm? Eftersom det är ett rejält högt åtdragningsmoment så borde de inte ha verktygen ställda högre än så tänker jag. Eller kan de ha kört med mutterknack utan momentbegränsning och gått över gränsen? I så fall borde de ha dragit sönder mängder med bultar/fälgar.

Hursomhelst så skall man aldrig aldrig lämna in bilen hos däckskiftarna eller likande billiga "firmor".

När jag hade en Saab 9000 åkte jag in till en prispressad däckbytare som inte tyckte att man behövde ha gummiklossar när man lyfter eftersom "Saab är byggda som pansarvagnar". På lyften stod en Aero lyft utan klossar och med deformerad kjol. Jag åkte därifrån direkt.

Lars, vilka var det som använda tagelstenar som pallbock?

[mikebike]

175 är högt. Men skulle säga 130 inte heller är litet.
Problemet är att om du dragit högre moment än det så sträcker du bultarna och då kan du inte använda momentet som är rekommenderat längre.

Däckfirman skall ju ha en krafthylsa med moment, så det skall dra bulten eller muttern med korrekt moment.
Tyvärr är det snabba puckar på de där däckbytarfirmorna, de kör mutterknacken på max moment tills den inte drar mer.

Bästa är att om man nu skall byta på däckbytarfirmorna de som står vid varje stormarknad, är att ha med sig en egen momentkrafthylsa med korrekt nm för din bil.

Sist jag bytte vid en stormarknad så efterdrog de med en manuell momentnyckel.

[Freez]

Är det korrekt med 130 nm? Muttrarna har blivit deformerade och fastnar i hylsan.

Costco monterade hjulen i våras eller så var det Däcksbytarna utanför Jula, Arninge.

Vi satte på ett långt järnrör om 2 m. Tog i som f-n. Sonen (han som reagerade för tegelstenar som pallbock) reagerade också här och hävdade dessa höga moment förstör bilarna!

Hälsningar
Lars

Enligt manualen ska dom dras åt med 175 Nm. Det är helt normalt och krävs med tanke på belastningen.

[mikebike]

Är det korrekt med 130 nm? Muttrarna har blivit deformerade och fastnar i hylsan.

Costco monterade hjulen i våras eller så var det Däcksbytarna utanför Jula, Arninge.

Vi satte på ett långt järnrör om 2 m. Tog i som f-n. Sonen (han som reagerade för tegelstenar som pallbock) reagerade också här och hävdade dessa höga moment förstör bilarna!

Hälsningar
Lars

Enligt manualen ska dom dras åt med 175 Nm. Det är helt normalt och krävs med tanke på belastningen.

Varför har då andra bilar lägre moment?

[lsoderlund]

Beror ju på vikt, fälgens utformning samt kraften som fälg utsätts för.

Större bilar och lätta lastbilar har ofta högre åtdragningsmoment än mindre bilar. Är ju ändå skillnad på en Toyota Yaris och en Model X.

Tesla har angivit 175nm då är det, det som gäller. Drar du mindre så kan de skruva upp sig själva. Drar du högre spänner du bultarna, eller att de kan fasta.

Man skall även akta sig för att fetta in bultarna. Om det är bultar med glidkona så kan man lägga lite fett i själva gliddelen, men inte på gängor.

[BrooklynS]

Problemet är nog att däckbytarna kör med mutterknack och slitna krafthylsor - det förstör muttrarna.

Att dra (sic!) med momentnyckel till rätt moment förstör inga hjulmuttrar.


Skickat från min iPhone med Tapatalk

[AAKEE]

Problemet är att om du dragit högre moment än det så sträcker du bultarna och då kan du inte använda momentet som är rekommenderat längre.

Sträckgränsen ligger mest sannolikt över 200Nm (~230 ish) och Tesla anger 175Nm som normalt moment. Hjulbultar med samma dim (M14 x1.5) skall normalt mellan 120-140Nm. De flesta som inte har momentnyckel eller momentskaft drar hårdare än så….mycket hårdare.

[Autonom]

Är det korrekt med 130 nm? Muttrarna har blivit deformerade och fastnar i hylsan.

Costco monterade hjulen i våras eller så var det Däcksbytarna utanför Jula, Arninge.

Vi satte på ett långt järnrör om 2 m. Tog i som f-n. Sonen (han som reagerade för tegelstenar som pallbock) reagerade också här och hävdade dessa höga moment förstör bilarna!

Hälsningar
Lars

Enligt manualen ska dom dras åt med 175 Nm. Det är helt normalt och krävs med tanke på belastningen.

Varför har då andra bilar lägre moment?

Sannolikt huvudsakligen för att de är M12 istället för Teslas M14. Även material, speciellt ytbehandlingen, gängstigning och om man har flytande kona påverkar.

Om man dragit muttrarna eller bultarna till rätt moment så får man ett kvitto på det när man lossar nästa säasong, har de varit för hårt dragna så sätter sig muttrarna/bultarna så att avdragningsmomentet blir mycket högre än än åtdragningsmomentet, har man dragit för löst så blir det motsatsen och momentet blir mindre, har man dragit precis rätt blir det ungefär samma. Förutsatt att man vid monteringen haft rena nav så man inte drar mot rost eller smuts, och att man inte smort eller använt metallpastor vid montaget

Drar man för mycket på plåtfälgar så kan man börja deformera dem, de är byggda så att sätet fjädrar, men bara på ett korrekt sätt vid sitt designade moment (drar man för mycket upplever man det som att det plötsligt går att dra mer utan motstånd som när man drar gängpaj), och om man systematiskt överdrar dem varje säsong så kan de med tiden (flera år) får sprickbildning vid kragen och spricka katastrofalt. Många tillverkare specar (ibland som alternativ, ibland som den enda rätta metoden) att man ska dra plåtfälgar till ett lägre moment och sedan en fix vinkel (för att spänna kragen rätt), dvs. svårt att göra detta med mutterdragare.

Med lättmetallfälgar kan man också få sprickbildning i fälgen, men detta sker mer stumt och rätt inställd mutterdragar så är det inte ett problem. Men med lättmetallfälgar blir det mycket känsligare med smuts emellan så det är inte ovanligt att om man har plåtfälgar på vintern och inte rengjort navet så släpper bultarna när smutsen/rosten malts ner. Lösningen är inte högre moment utan bättre rengöring, och kvittot på bra rengöring är att vid efterdragningen så är momentet redan rätt, annars får man efterdra hela tiden.

Jag har varit med om ett elakartat fall där ett lättmetallhjul plötsligt höll på att ramla av efter att ha suttit i runt 500 mil med bara någon km förvarning från första antydan av oljud (och ja, det klarade sig precis, och dessbättre gick det snabbt att hitta en plats att omedelbart stanna på). Hjulet ifråga drog vi ursprungligen till korrekt moment samt efterdrog, men vi har nu lärt oss att rengöra naven mycket noggrannare (mer stålborste) och efterdra mer än en gång. Plåtfälgar är mer förlåtande.

[AAKEE]

Man skall även akta sig för att fetta in bultarna. Om det är bultar med glidkona så kan man lägga lite fett i själva gliddelen, men inte på gängor.

Bra inlägg, jag kortade det lite.

Momenten som anges för en hjulbult/hjulmutter är framräknade ifrån torra gängor och torrt säte/kona och smörjer man med tex olja blir friktionen i gängen lägre och man drar muttern/bulten lite för hårt dvs dragkraften i bukten blir högre än tänkt.


Med salt och skit brukar jag rengöra och smörja en gång var 3:e år eller något ändå för att det inte ska bli rostproblem. Man ska inte, men det är ngt jag gör ändå.

[Freez]

Problemet är nog att däckbytarna kör med mutterknack och slitna krafthylsor - det förstör muttrarna.

Att dra (sic!) med momentnyckel till rätt moment förstör inga hjulmuttrar.


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Kan säkert vara så om man anlitar en mindre firma som inte har koll. Jag använder alltid Euromaster och det är aldrig några problem.

[AAKEE]

Problemet är nog att däckbytarna kör med mutterknack och slitna krafthylsor - det förstör muttrarna.

Att dra (sic!) med momentnyckel till rätt moment förstör inga hjulmuttrar.


Skickat från min iPhone med Tapatalk

En modern däcksfirma använder rimligen momentstavar till mutterdragaren, eller en hylsa med momentskaft som ger rätt moment.
Jag har en 175Nm och en för Audi med 130Nm.

Att dra bara med mutterknack och hylsa borde inte ske, det är isåfall lika upplyst som att leverera alla hjul med 1.8 bar för att det var korrekt 1979…

[Autonom]

Problemet är att om du dragit högre moment än det så sträcker du bultarna och då kan du inte använda momentet som är rekommenderat längre.

Sträckgränsen ligger mest sannolikt över 200Nm (~230 ish) och Tesla anger 175Nm som normalt moment. Hjulbultar med samma dim (M14 x1.5) skall normalt mellan 120-140Nm. De flesta som inte har momentnyckel eller momentskaft drar hårdare än så….mycket hårdare.

När man dimensionerar åtdragningsmoment för nya materialkombinationer brukar man ofta lägga sig mellan 1/2 och 3/4 av sträckgränsen, beroende på vad man vill uppnå. Bult som man bara drar åt en enda gång (permanent montage och man vill deformera mindre ojämnheter som uppstått vid tillverkningen) i höga ändan, och lägre om man monterar och demonterar ofta. Sedan spelar användningsfallet, friktion i ytbeläggning och toleranser för ojämnheter och smuts roll för vad man väljer.

Jag har råkat ut för M14-hjulbultar som haft avdragningsmoment på en bra bit över 1000 Nm (inköpt reservdelsbil, där vi inte brydde oss om vi drog av bulten), krävde 3/4" krafthylsa, T-kors, 2m järnrör och domkraft för att inte kantra T-korset. Det satt kopparpasta på alla bultarna...

[lem]

Såg hur de gör:
- dra satan med mutterknack
- kontrollera med momentnyckel att den klickar. (Det gör den garanterat för bultarn är skithårt dragna långt hårdare än 170nm
(Hann inte stoppa honom……)0

[Bjorn]

Förra bilen bytte de på proffsverkstad en av de stora kända kedjorna. Tyvärr lyfte de fel och drog fel varje gång utom en.
De provade även att sätta en större hylsa utanpå plastkåporna och spräckte samtliga 20.
Det blev dessutom rätt runda muttrar efter några gånger så Tesla bytte faktiskt dem på Goodwill vid en service. (Det var lite mer premium då.)

En gång blev det rätt. De hade en praktikant som sa till dem att så ska man väl inte göra med en Tesla. De muttrade surt att då får väl du göra det då. Han både lyfte och drog exakt som man ska. Ingen av de "erfarna" kollade ens hans jobb. Problemet sen var att jag vill inte stöta mig med de som borde veta bättre, för blir de sura på en så blir det väl ännu sämre.

När jag fick nästa Tesla tänkte jag aldrig mer däckverkstad. Jag köpte jag en rejäl domkraft för 2000:-, en Momentnyckel i samma prisklass samt en Lyftpuck. En kompressor också men den har jag ju även till annat. Sen har jag gjort det själv. Det går faktiskt åt mindre tid än att boka och passa en verkstad. Vid två däckbyte har jag lämnat in bara hjulen, inte bilen.

175 Nm är ungefär 35kg på en halvmeter. Momentnyckeln är nog aningen mer än 0,5m, så det drar man fint med handkraft. Det brukar inte finnas nåt att efterdra efter 50mil. Jag har inte tänkt på det men rengöring som Autonom skrev låter ju som nyckeln till det. Att lossa dem vid nästa byte känns ungefär som att dra åt dem. Utom om den varit på bromsservice, för även Tesla har dragit hårdare än 175Nm. Bara kanske 200-220 eller nåt sånt. Inga 2m Järnrör behövs.

[AAKEE]

Problemet är att om du dragit högre moment än det så sträcker du bultarna och då kan du inte använda momentet som är rekommenderat längre.

Sträckgränsen ligger mest sannolikt över 200Nm (~230 ish) och Tesla anger 175Nm som normalt moment. Hjulbultar med samma dim (M14 x1.5) skall normalt mellan 120-140Nm. De flesta som inte har momentnyckel eller momentskaft drar hårdare än så….mycket hårdare.

När man dimensionerar åtdragningsmoment för nya materialkombinationer brukar man ofta lägga sig mellan 1/2 och 3/4 av sträckgränsen, beroende på vad man vill uppnå. Bult som man bara drar åt en enda gång (permanent montage och man vill deformera mindre ojämnheter som uppstått vid tillverkningen) i höga ändan, och lägre om man monterar och demonterar ofta. Sedan spelar användningsfallet, friktion i ytbeläggning och toleranser för ojämnheter och smuts roll för vad man väljer.

Jag har råkat ut för M14-hjulbultar som haft avdragningsmoment på en bra bit över 1000 Nm (inköpt reservdelsbil, där vi inte brydde oss om vi drog av bulten), krävde 3/4" krafthylsa, T-kors, 2m järnrör och domkraft för att inte kantra T-korset. Det satt kopparpasta på alla bultarna...

Det går ju trögre att dra loss bulten iom att den fastnar mht friktion.
Det ökade momentet för att lossa bulten ökar ju inte dragkraften i bultens längsled (dvs det klämförband man uppnår med att dra med ett visst moment) så bulten sträcks inte förbi sträckgränsen även om det går trögt att lossa. En stor del av kraften att lossa sitter i friktionen i konan och påverkar inte bulten/muttern alls.

[BrooklynS]

Problemet är nog att däckbytarna kör med mutterknack och slitna krafthylsor - det förstör muttrarna.

Att dra (sic!) med momentnyckel till rätt moment förstör inga hjulmuttrar.


Skickat från min iPhone med Tapatalk

En modern däcksfirma använder rimligen momentstavar till mutterdragaren, eller en hylsa med momentskaft som ger rätt moment.
Jag har en 175Nm och en för Audi med 130Nm.

Att dra bara med mutterknack och hylsa borde inte ske, det är isåfall lika upplyst som att leverera alla hjul med 1.8 bar för att det var korrekt 1979…

Haha, gå in på random däcksverkstad eller ”däckbytartältet” utanför köpcentren…

Du och jag osv har momentstav och/eller momentnyckel men de flesta - ja alla jag sett iaf - kör mutterknack med metoden ”ca två sekunders hamring”. Spec? Vardå?


Skickat från min iPhone med Tapatalk

[AAKEE]

Problemet är nog att däckbytarna kör med mutterknack och slitna krafthylsor - det förstör muttrarna.

Att dra (sic!) med momentnyckel till rätt moment förstör inga hjulmuttrar.


Skickat från min iPhone med Tapatalk

En modern däcksfirma använder rimligen momentstavar till mutterdragaren, eller en hylsa med momentskaft som ger rätt moment.
Jag har en 175Nm och en för Audi med 130Nm.

Att dra bara med mutterknack och hylsa borde inte ske, det är isåfall lika upplyst som att leverera alla hjul med 1.8 bar för att det var korrekt 1979…

Haha, gå in på random däcksverkstad eller ”däckbytartältet” utanför köpcentren…

Du och jag osv har momentstav och/eller momentnyckel men de flesta - ja alla jag sett iaf - kör mutterknack med metoden ”ca två sekunders hamring”. Spec? Vardå?


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Sommarjobb, 1983 på en SAAB-verkstad. Min far var verkmästare där på den tiden.

Jobb på lagret men däckomläggning som deluppgift.
Innebar ta loss från bil, lägga om/balansera och montera. Noggrann genomgång på momentstavar, vilken bil som skulle använda vilket moment.
(Det utbyttes lite information om såna företag som drog med mutterdragare utan momentstav men det mesta av den informationen är inte lämpad för 2026, pga kraftuttryck som vi inte tål idag ).


Eftersom jag är nördigt intresserad har jag testat både min 175Nm och 130Nm. Dragit med muttermaskin och kontrollerat med momentnyckel efteråt. Det är grymt bra match.

Min Plaid drar jag med momentstav och dubbelkollar med momentnyckel varje gång, inte för att det ska behövas men det är onödigt att tappa ett däck i 250 på flygbasen jag brukar gasa på.

[mikebike]

Är det korrekt med 130 nm? Muttrarna har blivit deformerade och fastnar i hylsan.

Costco monterade hjulen i våras eller så var det Däcksbytarna utanför Jula, Arninge.

Vi satte på ett långt järnrör om 2 m. Tog i som f-n. Sonen (han som reagerade för tegelstenar som pallbock) reagerade också här och hävdade dessa höga moment förstör bilarna!

Hälsningar
Lars

Enligt manualen ska dom dras åt med 175 Nm. Det är helt normalt och krävs med tanke på belastningen.

Varför har då andra bilar lägre moment?

Sannolikt huvudsakligen för att de är M12 istället för Teslas M14.

Min BMW har M14 och 140 Nm.
Men 1,25 mm stigning mot Teslas 1,5.

[mussla]

Problemet är att om du dragit högre moment än det så sträcker du bultarna och då kan du inte använda momentet som är rekommenderat längre.

Sträckgränsen ligger mest sannolikt över 200Nm (~230 ish) och Tesla anger 175Nm som normalt moment. Hjulbultar med samma dim (M14 x1.5) skall normalt mellan 120-140Nm. De flesta som inte har momentnyckel eller momentskaft drar hårdare än så….mycket hårdare.

Det verkar som att hjulbultarna håller rätt bra med trots att folk i allmänhet drar för hårt. När gubbarna på villagatan byter hjul så stänkas det rejält när de drar åt. Inga momentnycklar där inte. Det är "dra så hårt man kan" som gäller. Det låter som att man är på ett gym.