Kan man starta en önsketråd till Elon? Värmepump snälla...

[LarsL]

Precis, de som drar upp förbrukningen är högre vindmotstånd men framförallt slask på vägarna. Detta löser vi inte med förbättring av bilarna utan bättre rensning av snö på vägarna.

Ja eller sänka hastigheten. För alla dessa parametrar är beroende av hastigheten så en liten sänkning av hastigheten tar snabbt igen den förlorade räckvidden.

[Bjorn]

Hur skall man komma tillrätta med den 40% försämringen vintertid som utpekas? (eller är det inte något problem?)
I ryssland eldar man under bilar för att få den att starta. Så det är egentligen inget som är unikt för elbilar även om det märks mest där.
Solid state batterier kanske kommer göra det obetydligt, men vi är inte där än. Det känns som ett problem som bara väntar på en lösning. om det är vp eller något annat vet jag inte.

Vad får du 40% ifrån?
Om värmeelementet är 3kw och bilen förbrukar sisådär 20kw på motorvägen, för att hålla 110kmh, så är det alltså maximalt 15% värmen överhuvudtaget kan dra. Och det är alltså om du har värmen på MAX(vilket man normalt bara har några minuter i början för att defrosta).

Nej, det är inte kupévärmaren som gör den stora skillnaden mellan sommar och vinter.

Helt klart inte. Jag skulle påstå att det är mindre än 15%

Jag körde resor varje vecka under ett år med första sträckan 33 mil till SuC i Mora.
Minsta förbrukning c:a 80% på sommaren
Högsta förbrukning 99%
Två gånger fick jag sänka hastigheten c:a 5-10% för att kompensera.
Nollgradigt 2-5 cm modd stor del av resan
Under -20 hela och under - 30, 80% av resan.

Min uppfattning är att värme drar runt 1kW vid -30 stillastående. Lite mer när man har fartvind men inte så mycket som 1,5kW
Om man hade haft värmepump på denna c:a 4 timmar resa så skulle man max ha sparat 2/3 av 6 kWh på en om den gett 3/1 i -30 vilket skulle vara väldigt bra Cop det blir c:a 5% i min 85a

Om de kan lösa det billigt så gärna värmepump för mig, men om det måste till många tusen extra i förångare och växelventiler mm så klarar jag mig bra som det är. Hemma värmer man ju 100% av kalla årstiden. Har inte funderat på det tidigare men kanske värms min bil runt 3-500 timmar om året.

[nek0]

Jag märker än så länge ingen räckviddsminskning alls i e-Golfen, dvs när temperaturen håller sig runt 5 plusgrader eller så. De mindre vinterhjulen kan alltså fortfarande kompensera för kupévärmens energibehov, och värmepumpen gör helt klart stor nytta. I en bil med litet batteri är det alltså troligen en bra investering. Med det sagt så upplevde jag ändå aldrig avsaknaden av värmepump i Teslan som ett problem. Värmen drar långt mindre energi än våta eller slaskiga vägar. Även luftens högre densitet bidrar till högre förbrukning på vintern. Värme är inget verkligt problem.
Jag hade en kollega en gång i tiden som brukade tillbringa fikarasterna med "problemlösningen" kring elbilars uppvärmning. Det blev delvis rätt bisarra idéer.

Vad är det för skillnad på hjulen du har?
Jag har 17" sommar och 16" vinter. Nu visar bilen att den drar mindre med vinterhjul på men det är inte sant för att jag inte kan ställa någonstans i bilen vad det är för storlek på hjulen och då ljuger bilen . Huskvarna - Aneby är det 34km och det visar bilen också med sommarhjul på , nu med vinterhjulen blir det 36,5km

Det var ovanligt stor skillnad med 7,4% Har för mig att jag läst att man max får ändra 5%. Är den nu godkänd för båda dimensionerna så har ju tillverkaren tagit hand om det problemet.

Min model S är enligt manualen godkänd med:
P245/45R19 Total diametern blir 19*25,4 + 2*245 * 45 / 100 = 703,1 mm
P245/35R21 Total diametern blir 21*25,4 + 2*245 * 35 / 100 = 704,9 mm
P265/35R21 bak Total diametern blir 21*25,4 + 2*265 * 35 / 100 = 718,9 mm
Så i värsta fall skiljer det 2,2% bak och 0,3% i diameter fram.
Även de som byter från P245/45R19 till P245/35R21 runt om vittnar om en flera % högre förbrukning så det måste rimligtvis vara högre friktion.


Å andra sidan så har man ny bil så måste man väl följa rekommen Att det skiljer så mycket tyder ju på att man ändrat ytterdiametern olagligt mycket, Det gäller ju bara om man ändrat ytterdiametern skiljer som det blir fel i färdatorn. Skillnaden

Jag vet inte vem som gjort vad men tydligen är alla de här däckdimensioner ok att använda

Superb (3T) combi 15- 215/60R16 215/55R17 235/45R18 235/40R19 235/35R20 245/30R21
https://www.bultcirkel.org/dack-till/skoda/

[Gustafsson]

Värmepump på en Tesla är helt bortkastade pengar. Energivinsten på en 90-mila tur (90 km/tim) är kanske så låg som 5 kWh. Det motsvarar bara ett par minuter extra laddtid på SuC.
Som antagande i detta exempel är en värmeförbrukning ca 1 kW (dvs ung vad en vanlig fossilkupevärmare drar) när bilen väl är varm. Körde Trondheim Linköping i går. - 11 grader i den norra delen av resan, med en pre-raven S100D. Förbrukningen låg i snitt på 186 Wh/km. Detta trots ställen med snö och slask - på torra vägare desto lägre förbrukning.
Fanns inte en chans att en värmepump skulle snabbat på den resan märkbart.

Man kan förstås optimera tänkbara förhållanden där en värmepump skulle göra en skillnad, men om man i praktiken kör med ren el och lär sig att ladda lite mer, förvärma etc så ser jag inte poängen med värmepump.

[Bjorn]

Jag märker än så länge ingen räckviddsminskning alls i e-Golfen, dvs när temperaturen håller sig runt 5 plusgrader eller så. De mindre vinterhjulen kan alltså fortfarande kompensera för kupévärmens energibehov, och värmepumpen gör helt klart stor nytta. I en bil med litet batteri är det alltså troligen en bra investering. Med det sagt så upplevde jag ändå aldrig avsaknaden av värmepump i Teslan som ett problem. Värmen drar långt mindre energi än våta eller slaskiga vägar. Även luftens högre densitet bidrar till högre förbrukning på vintern. Värme är inget verkligt problem.
Jag hade en kollega en gång i tiden som brukade tillbringa fikarasterna med "problemlösningen" kring elbilars uppvärmning. Det blev delvis rätt bisarra idéer.

Vad är det för skillnad på hjulen du har?
Jag har 17" sommar och 16" vinter. Nu visar bilen att den drar mindre med vinterhjul på men det är inte sant för att jag inte kan ställa någonstans i bilen vad det är för storlek på hjulen och då ljuger bilen . Huskvarna - Aneby är det 34km och det visar bilen också med sommarhjul på , nu med vinterhjulen blir det 36,5km

Det var ovanligt stor skillnad med 7,4% Har för mig att jag läst att man max får ändra 5%. Är den nu godkänd för båda dimensionerna så har ju tillverkaren tagit hand om det problemet.

Min model S är enligt manualen godkänd med:
P245/45R19 Total diametern blir 19*25,4 + 2*245 * 45 / 100 = 703,1 mm
P245/35R21 Total diametern blir 21*25,4 + 2*245 * 35 / 100 = 704,9 mm
P265/35R21 bak Total diametern blir 21*25,4 + 2*265 * 35 / 100 = 718,9 mm
Så i värsta fall skiljer det 2,2% bak och 0,3% i diameter fram.
Även de som byter från P245/45R19 till P245/35R21 runt om vittnar om en flera % högre förbrukning så det måste rimligtvis vara högre friktion.


Å andra sidan så har man ny bil så måste man väl följa rekommen Att det skiljer så mycket tyder ju på att man ändrat ytterdiametern olagligt mycket, Det gäller ju bara om man ändrat ytterdiametern skiljer som det blir fel i färdatorn. Skillnaden

Jag vet inte vem som gjort vad men tydligen är alla de här däckdimensioner ok att använda

Superb (3T) combi 15- 215/60R16 215/55R17 235/45R18 235/40R19 235/35R20 245/30R21
https://www.bultcirkel.org/dack-till/skoda/

Sorry skrev det sista först, men ändrade mig sedan till

Är den nu godkänd för båda dimensionerna så har ju tillverkaren tagit hand om det problemet.

Glömde att ta bort det sista.

[nek0]

Jag märker än så länge ingen räckviddsminskning alls i e-Golfen, dvs när temperaturen håller sig runt 5 plusgrader eller så. De mindre vinterhjulen kan alltså fortfarande kompensera för kupévärmens energibehov, och värmepumpen gör helt klart stor nytta. I en bil med litet batteri är det alltså troligen en bra investering. Med det sagt så upplevde jag ändå aldrig avsaknaden av värmepump i Teslan som ett problem. Värmen drar långt mindre energi än våta eller slaskiga vägar. Även luftens högre densitet bidrar till högre förbrukning på vintern. Värme är inget verkligt problem.
Jag hade en kollega en gång i tiden som brukade tillbringa fikarasterna med "problemlösningen" kring elbilars uppvärmning. Det blev delvis rätt bisarra idéer.

Vad är det för skillnad på hjulen du har?
Jag har 17" sommar och 16" vinter. Nu visar bilen att den drar mindre med vinterhjul på men det är inte sant för att jag inte kan ställa någonstans i bilen vad det är för storlek på hjulen och då ljuger bilen . Huskvarna - Aneby är det 34km och det visar bilen också med sommarhjul på , nu med vinterhjulen blir det 36,5km

Det var ovanligt stor skillnad med 7,4% Har för mig att jag läst att man max får ändra 5%. Är den nu godkänd för båda dimensionerna så har ju tillverkaren tagit hand om det problemet.

Min model S är enligt manualen godkänd med:
P245/45R19 Total diametern blir 19*25,4 + 2*245 * 45 / 100 = 703,1 mm
P245/35R21 Total diametern blir 21*25,4 + 2*245 * 35 / 100 = 704,9 mm
P265/35R21 bak Total diametern blir 21*25,4 + 2*265 * 35 / 100 = 718,9 mm
Så i värsta fall skiljer det 2,2% bak och 0,3% i diameter fram.
Även de som byter från P245/45R19 till P245/35R21 runt om vittnar om en flera % högre förbrukning så det måste rimligtvis vara högre friktion.


Å andra sidan så har man ny bil så måste man väl följa rekommen Att det skiljer så mycket tyder ju på att man ändrat ytterdiametern olagligt mycket, Det gäller ju bara om man ändrat ytterdiametern skiljer som det blir fel i färdatorn. Skillnaden

Jag vet inte vem som gjort vad men tydligen är alla de här däckdimensioner ok att använda

Superb (3T) combi 15- 215/60R16 215/55R17 235/45R18 235/40R19 235/35R20 245/30R21
https://www.bultcirkel.org/dack-till/skoda/

Sorry skrev det sista först, men ändrade mig sedan till

Är den nu godkänd för båda dimensionerna så har ju tillverkaren tagit hand om det problemet.

Glömde att ta bort det sista.

Jo man kan få bilen omprogrammerad men det blir dyrt om man ska ändra 2 gånger per år . Har märkt att man inte kan använda parkassist men vinterdäck. Om möjligt parkerar bilen då sämre än jag

[Fredrik j]

Man bör ju också ta i beaktning att värmepump innebär ett högre servicebehov med tiden jämfört med ett enkelt värmeelement av brödrosttyp.

[tor-ake]

I en AC är det kompressorn och kondensorn som brukar orsaka problem. Den ena för att den har rörliga delar, den andra för att den sitter längst fram på bilen och får ta emot småstenar och grävlingar.

Som jag skrev i ett tidigare inlägg är det några extra ventiler och rör som behövs för att få värmepumpsfunktion, dessa klarar med lätthet karossens livslängd. Kompressorn och kondensorn/evaporatorn längst fram påverkas inte. Det blir några extra timmars gångtid på kompressorn, men det skall den klara utan problem. En frysboxkompressor kan gå (intermittent) dygnet runt, året runt, i 30 år och mer.

[pefreli]

En värmepump kostar pengar och kan gå sönder.

Enligt mig är det bättre att istället satsa krutet på mer batteri.

Keep it simple.

[tor]

Jo men det sitter ju nästan en värmepump i bilen i form av ac:n. Inte har vw och nissan separat kompressor osv. för värmepump och ac?

[tor-ake]

Måste jag för tredje gången förklara hur det fungerar?

En AC och en värmepump är exakt samma sak. Det finns en lågtryckssida och en högtryckssida. Kompressorn skapar övergång mellan lågtryck och högtryck, och en expansionsventil skapar övergång mellan högtrycksidan och lågtrycksidan.

På den ena sidan i kretsen kan man få ut kyla och den andra får man värme. Om man kopplar om rörmokeriet så att den varma biten går in i kupén så får man den här efterfrågade funktionen.



Kostar i princip inget extra och är inte mycket som kan gå sönder. Som jag redan sagt.

Bilden är från Hyundais system, men Renaults och nissans ser exakt likadant ut.

[LarsL]

En värmepump kostar pengar och kan gå sönder.

Enligt mig är det bättre att istället satsa krutet på mer batteri.

Keep it simple.

Kan hålla med, dimensionera batteriet så att vinterräckvidden blir tillräcklig. Tycker Tesla har gjort det ”ganska” bra hittills.

[Leo]

Värmepumpen i en bil ÄR ju precis som tor-ake skriver den helt vanliga AC:n som i princip alla bilar redan har.

Det man lägger till är lite ”växelventiler” som kastar om riktningen på flöden.

Precis som många har en Luft/Luft-värmepump hemma som ger värme inne om den körs åt ett håll och kyla inne om den körs ”bakvägen” (dvs då ger den egentligen värme utomhus istället =kyla inne)

[tor]

Måste jag för tredje gången förklara hur det fungerar?

En AC och en värmepump är exakt samma sak. Det finns en lågtryckssida och en högtryckssida. Kompressorn skapar övergång mellan lågtryck och högtryck, och en expansionsventil skapar övergång mellan högtrycksidan och lågtrycksidan.

På den ena sidan i kretsen kan man få ut kyla och den andra får man värme. Om man kopplar om rörmokeriet så att den varma biten går in i kupén så får man den här efterfrågade funktionen.

Nädå, jag är med på vad du menar. Missade dock att du skrev att det funkade så på nissan och vw. Det finns ju en hel del tokiga lösningar där ibland så jag hade inte blivit förvånad om dom tryckt in ett helt separat system för värmepumpen.

Men med detta i tanken tycker jag att Tesla borde ha detta även om det kanske inte ger så mycket (vilket disskuterats) så ger det ändå en del till en ganska liten insats. Hade bilarna varit utvecklade i kallare klimat är jag övertygad om att det funnits. Tesla jagar ju energieffektivitet var helst dom än kommer åt i övrigt.

[LarsL]

Men! Använder inte bilar AC:n för att torka luften och få bort imman från fönstren? Tror det var så det funkade på min fossilbil i alla fall. Nissan Leaf har ju inte direkt bra på att hålla rutorna rena från imma, kan detta med värmepumpen vara rot orsaken?

[tor-ake]

De luft-luftvärmepumpar man kan köpa och ha i huset har en ännu enklare variant av detta, de är designade så att merkostnaden är exakt lika med noll. Om du går och köper en AC i de varma länder där de är mer eller mindre standard i husen, och det aldrig någonsin behövs värme inomhus, t.ex. i Thailand, så har den likförbannat värmefunktion just eftersom extrakostnaden är noll, så de kan sälja samma aggregat på alla marknader.

Okej, defroster och eluppvärmd dräneringsslang är inte standard på de aggregat man kan köpa i Thailand, men annars exakt lika.

Anledningen till att man sätter en extra evaporator/kondensor inne i bilen är att man vill kunna avfukta luften också. Så den går först genom "inne"kondensorn och värms upp och sedan kyls den ned av "inne"evaporatorn, en liten del av energin går tiilbaka in i köldmediat, mycket liten energiförlust på den torkningen, och väldigt slugt. Smart system, man får hoppas att det kommer åtminstone på model Y, som ju kommer sälja snuskigt bra i europa där värmepump gör stor nytta.

[Fredrik j]

Visst är det i grunden samma anläggning. Skillnaden är väl att man även behöver högtryckskretsen även inne i bilen för att få värme.
Dessutom får man väl lätt isbildning runt utomhusdelen när man värmer upp den med 0-gradig, fuktig luft?

[juristen]

Dessutom sparar man inte bara energi på vintern, även om det är då man behöver besparingen som bäst. Även på sommaren sparar man, då det går mindre energi att kyla bilen med AC med luftvärmepump. Win-win.

[tor-ake]

Men! Använder inte bilar AC:n för att torka luften och få bort imman från fönstren? Tror det var så det funkade på min fossilbil i alla fall. Nissan Leaf har ju inte direkt bra på att hålla rutorna rena från imma, kan detta med värmepumpen vara rot orsaken?

Nu svarade jag på din fråga innan jag såg den, systemet som sådant är väldigt slugt, men i Leaf upplevde jag att det var dålig programvara och dåligt utförda luftkanaler. Skruvade man upp värmen och fläkten manuellt istället för att försöka använda autoläget så blev rutorna imfria, åtminstone framtill där det fanns luftkanaler.

[tor-ake]

Dessutom sparar man inte bara energi på vintern, även om det är då man behöver besparingen som bäst. Även på sommaren sparar man, då det går mindre energi att kyla bilen med AC med luftvärmepump. Win-win.

Ingen besparing på sommaren tyvärr, då det är exakt. samma. system. Finns ingen AC som inte är en värmepump. Eller ja, det finns, adsorptionskylare och peltierelementkylare, men det är ingen som mig veterligt någonsin använts i personbilar.

[tor-ake]

Visst är det i grunden samma anläggning. Skillnaden är väl att man även behöver högtryckskretsen även inne i bilen för att få värme.
Dessutom får man väl lätt isbildning runt utomhusdelen när man värmer upp den med 0-gradig, fuktig luft?

Alla anläggningar har detta problem, och man löser det genom att köra en avfrostningscykel, dvs under en liten stund reverserar man flödet så att utedelen tinas och torkas, sedan vänder man tillbaka flödet till det önskade.

Hyrde en Toyota i thailand som inte hade denna funktion, fattade inte varför kylan lade av efter c:a 15 minuter när man hade den på full kyla. Åkte in på en liten verkstad, som var bara ett litet vanligt garage, och snubben som jobbade där bara sade att "De gör sådär. Ha inte reglaget på full kyla". Tydligen blev hela evaporatorn som en stor iskoka om man hade reglaget på full dutycycle och det inte var minst 40 grader varmt ute, och tinade inte förrän man ställde ned vridreglaget på strax under fullt, så att kompressorn stannade en liten stund då och då, så isen kunde smälta.

[TomasRJ]

Men! Använder inte bilar AC:n för att torka luften och få bort imman från fönstren? Tror det var så det funkade på min fossilbil i alla fall. Nissan Leaf har ju inte direkt bra på att hålla rutorna rena från imma, kan detta med värmepumpen vara rot orsaken?

Nu svarade jag på din fråga innan jag såg den, systemet som sådant är väldigt slugt, men i Leaf upplevde jag att det var dålig programvara och dåligt utförda luftkanaler. Skruvade man upp värmen och fläkten manuellt istället för att försöka använda autoläget så blev rutorna imfria, åtminstone framtill där det fanns luftkanaler.

På "min" Leaf 40 kWh så funkar det bra i automatläge på klimatanläggningen i de allra flesta fallen tycker jag, dock vid hastiga väderomslag så kan det bli immigt under en kortare stund. Jag brukar dock lösa det så att jag även trycker in "AC-knappen" manuellt (både "Värmeknappen" och "AC-knappen" lyser då) och då torkar bilen upp fortare/ imman ger med sig. Jag killgissar att "fuktsensorn" (heter det så eller är det bara en Volvoterm?) inte är tillräckligt bra/ alt. någon dålig programvara som sägs ovan.
Tomas.

[Fredrik j]

Visst är det i grunden samma anläggning. Skillnaden är väl att man även behöver högtryckskretsen även inne i bilen för att få värme.
Dessutom får man väl lätt isbildning runt utomhusdelen när man värmer upp den med 0-gradig, fuktig luft?

Alla anläggningar har detta problem, och man löser det genom att köra en avfrostningscykel, dvs under en liten stund reverserar man flödet så att utedelen tinas och torkas, sedan vänder man tillbaka flödet till det önskade.

Hyrde en Toyota i thailand som inte hade denna funktion, fattade inte varför kylan lade av efter c:a 15 minuter när man hade den på full kyla. Åkte in på en liten verkstad, som var bara ett litet vanligt garage, och snubben som jobbade där bara sade att "De gör sådär. Ha inte reglaget på full kyla". Tydligen blev hela evaporatorn som en stor iskoka om man hade reglaget på full dutycycle och det inte var minst 40 grader varmt ute, och tinade inte förrän man ställde ned vridreglaget på strax under fullt, så att kompressorn stannade en liten stund då och då, så isen kunde smälta.

Åt det hållet blir det ju enklare eftersom man ju vill ha kyla inne i bilen där iskokan uppstår. Kör man värme får man ju iskokan i fronten av bilen och när man reverserar systemet får man ingen värme inne i bilen under processen. Tvärt om får man ju kyla.

[tor-ake]

Iskokan är helt värdelös eftersom den hindrar luften från att få kontakt med metallen och överföra värmen.

I toyotan blev det till och med så att luften slutade komma genom munstyckena inne i kupén. Eftersom det var i thailand var så klart min första gissning att det var någon typ av djur som sugits in i friskluftsystemet, typ en armstjock pytonorm. Därav verkstaden istället för att försöka felsöka själv!

[Fredrik j]

Iskokan är helt värdelös eftersom den hindrar luften från att få kontakt med metallen och överföra värmen.

I toyotan blev det till och med så att luften slutade komma genom munstyckena inne i kupén. Eftersom det var i thailand var så klart min första gissning att det var någon typ av djur som sugits in i friskluftsystemet, typ en armstjock pytonorm. Därav verkstaden istället för att försöka felsöka själv!

Jovisst Men överdimensionerad ac-anläggning är ju inte det normala. Om man kör värmepumpen för värme uppstår ju iskokan ute i fronten av bilen. Hur tinar man den och samtidigt hålla värmen inne? Ska man vända på processen får man ju kyla i kupen.